TERRITORIO VIVO VOLVER
Bogotá no se descubre de una sola vez: se sube, se excava, se enciende y se degusta. Mi hijo Valentino y yo la recorrimos en cinco días: una ciudad que se lee por capas.
La Candelaria |
A Bogotá no se llega: se sube. A 2.640 metros sobre el nivel del mar, la capital de Colombia le pide una pausa al cuerpo antes de ofrecer cualquier cosa, y esa pausa, con el aire más fino, el paso más lento y la respiración buscando su lugar, fue lo primero que entendí del destino. Hice este viaje a Bogotá para GO Luxury Travel, del martes 3 al sábado 7 de noviembre de 2026, con Valentino, mi hijo, al lado.
Salimos de Buenos Aires, hicimos transbordo en Lima, Perú, y llegamos a Bogotá en el vuelo LA4972 de LATAM Airlines, transportadora oficial de esta experiencia en Colombia, con una red que cubre Bogotá, Medellín y Cartagena entre muchos otros destinos. Fuimos invitados por el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá y recorrimos un programa que cruzaba cerros, museos, una mina de sal, un juego de pólvora y una mesa de café de altura. No era una lista de atractivos. Era una manera de leer la ciudad, y el viaje a Bogotá se pensó así desde el primer día.
Viajar con Valentino cambió la manera de mirar. Hay destinos que uno recorre con la comodidad de quien ya sabe adónde va; con él al lado, cada esquina volvió a ser una pregunta. Yo ponía el contexto, el dato, el camino ya hecho en otros viajes; él ponía la mirada de quien descubre un lugar por primera vez, esa que no da nada por sabido y se detiene justo donde uno ya dejó de detenerse. Esta nota está escrita desde esas dos miradas: la de un padre que acompaña y la de un hijo que ve con ojos nuevos.
Esa lectura tiene un hilo: Bogotá se entiende en capas. Arriba, un cerro desde el que se ve toda la sabana. En el centro, el oro que los muiscas ofrendaban y los artistas que reinterpretaron el volumen. Debajo, la sal que sostuvo a un pueblo. Y sobre la mesa, el fuego, la leche, el café y la chicha, que cuentan lo mismo de otra manera. Esta nota sigue ese orden.
EL TERRITORIO: BACATÁ, UNA CAPITAL FUNDADA CONTRA LA CORDILLERA
Antes de ser capital, fue sabana muisca. Gonzalo Jiménez de Quesada fundó Santa Fe de Bogotá el 6 de agosto de 1538, al pie de los cerros orientales, pero el territorio ya tenía dueños y nombre: Bacatá, uno de los centros de poder de la confederación muisca, gobernado por el zipa. Fue Simón Bolívar quien, en 1819, la llamó Bogotá en honor a los muiscas y como gesto de emancipación frente al nombre que le habían dado los españoles. La ciudad conserva, en su nombre actual, la voz de quienes la habitaban antes que ella. Se lo conté a Valentino todavía en el aire, antes de aterrizar, y fue la primera de muchas veces en que una fecha se volvió un lugar para él.
El martes 3 de noviembre aterrizamos en Bogotá a bordo de LATAM Airlines, la aerolínea que cubre Bogotá, Medellín y Cartagena y que acompañó toda la experiencia en Colombia. Nos instalamos en el Courtyard by Marriott Bogotá Airport, sobre la Avenida Calle 26, en Fontibón. Es un hotel de 144 habitaciones, construido en 2015, a unos minutos del aeropuerto El Dorado y con traslado gratuito a pedido. Lo elegimos por lo que resuelve: descanso inmediato, una cama cerca del aire que todavía no nos conocía, antes de una jornada que arranca temprano y a 2.640 metros de altura. Es una opción para quien llega o sale de Bogotá por avión y prefiere no cruzar la ciudad con el cansancio del viaje.
Esa misma noche, la cena de bienvenida fue en HAB Hotel, en Chapinero, sobre la Carrera 5. El nombre condensa la propuesta: hotel, host y Bogotá. Funciona en casas de estilo inglés restauradas, a las que se entra por una puerta azul que ya promete algo. Adentro hay mobiliario de autor bogotano, una escalera histórica de más de ochenta años, un retrato de Gabriel García Márquez firmado por Pablo Tamayo y una intervención de luz de Venuz White que vuelve cálido cada rincón; además, un restaurante y un café de huerta propia bajo el esquema farm-to-table, y una terraza en altura. Fuimos por la mesa y por el anfitrión: en esa cena nos reunimos con Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo, que organizó el viaje. Para quien busca alojarse en un barrio con vida de barrio, entre restaurantes y bares, es una excelente experiencia, distinta de la hotelería de cadena.
LO QUE VIENE: EL TURISMO DE BOGOTÁ HACIA 2027
La conversación de aquella noche con Ángela Garzón giró, en buena medida, en torno a lo que viene. Valentino, a mi lado, siguió el diálogo con la curiosidad de quien está entendiendo cómo se arma un destino y quiere entenderlo. Garzón asumió la dirección del IDT en noviembre de 2025, después de ocupar la vicepresidencia de Articulación Público-Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá, y ese origen se nota en cómo ordena el futuro: el turismo como un trabajo conjunto entre la ciudad, los empresarios y los viajeros. El horizonte inmediato es 2027, el año en que cierran tanto el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura como el Plan Estratégico 2024-2027 del instituto.
El punto de partida son las cifras de 2025: más de 14 millones de visitantes, cerca de dos millones de ellos internacionales, y un sector que generó más de 14 billones de pesos. De ahí sale la idea que la directora repite en sus intervenciones públicas y que también apareció en la mesa: crecer no es sumar visitantes sino generar empleo de calidad y mejorar la vida de quienes habitan la ciudad. En ese marco propone una oferta de alto valor, donde el lujo se entiende como autenticidad, sostenibilidad y buen servicio, y no como ostentación.
Según ha expuesto Garzón, la hoja de ruta se apoya en cuatro líneas.
La primera es alargar la permanencia del viajero: Stopover Bogotá, pensada para quienes hacen escala aérea, ya acumula más de 9.000 noches de hotel, y Visit Conecta y Marca Ciudad buscan que las agencias vendan mejor la oferta.
La segunda es repartir el turismo por el territorio, con 80 proyectos en las veinte localidades y la línea Bogotá Auténtica, dedicada a experiencias locales.
La tercera es una ciudad accesible y sostenible: la primera Guía de Turismo Accesible de Bogotá, un memorando firmado en FITUR 2026 con vigencia de dos años y la recertificación como Destino Turístico Inteligente de SEGITTUR.
La cuarta es el entorno económico. El proyecto Ciudad Inteligente propone incentivos para hoteles, restaurantes y bares, con exenciones de hasta diez años en el distrito Ciudad Aeropuerto, que abarca Fontibón y Engativá, donde está el hotel en el que nos alojamos, y una exención del impuesto de delineación urbana para recuperar inmuebles patrimoniales del centro histórico, el que después recorrimos con guía.
La agenda de eventos acompaña ese rumbo: la programación cultural y de entretenimiento ya se anuncia para lo que resta de 2026 y parte de 2027, con aliados como el Movistar Arena, Idartes y la Cámara de Comercio. Para el viajero que planifica su próxima visita, la lectura es clara:
Una ciudad que se propone ser más fácil de recorrer, más conectada con el mundo y más fiel a su identidad.
LA ALTURA: MONSERRATE Y LA CIUDAD DESDE ARRIBA
El miércoles empezó temprano, con un desayuno en el Courtyard junto a su gerente, Milton León, para conversar sobre la identidad de la marca y su lugar en la hotelería de la ciudad; Valentino escuchó con atención cómo se piensa un hotel desde adentro. Después, la ciudad nos esperaba cuesta arriba.
El miércoles por la mañana subimos al cerro de Monserrate, a más de 3.100 metros sobre el nivel del mar, y desde ahí la ciudad se explicó sola: una extensión de unos 33 kilómetros de sur a norte sobre el altiplano cundiboyacense, tendida bajo una luz que parecía hecha de nube. Desde arriba, Bogotá deja de ser un mapa y se vuelve una decisión: la de fundar una capital contra una cordillera y quedarse. Valentino se quedó un largo rato mirando el borde donde la ciudad se terminaba, buscando dónde empezaba todo lo que le había contado.
Lo que se encuentra en la cima es, antes que un mirador, un santuario. El cerro ya era un lugar de ofrendas para los muiscas, y sobre esa tradición se levantó una ermita en el siglo XVII, ampliada hasta 1657, que alberga la imagen del Señor Caído de Monserrate, a la que los fieles atribuyen milagros. El templo actual, terminado en 1920, recibe peregrinos durante todo el año, con un viacrucis en la cima y un bosque de niebla donde viven colibríes y más de ochenta especies de aves. Se llega a pie por el sendero, en funicular o en teleférico, que funciona desde 1955 y cubre en cuatro minutos los 820 metros hasta el cerro. Vimos colibríes en el bosque de niebla, y Valentino no dejó de buscarlos con la mirada.
Empezamos por aquí porque ordena todo lo que sigue: antes de entrar a los museos y a la mina, conviene ver la escala del lugar. Es la primera visita que conviene hacer en Bogotá, con tiempo y en un día de semana, lejos de la afluencia de los fines de semana.
EL ORO Y LA FORMA: DOS MANERAS DE GUARDAR LA MEMORIA
Al mediodía llegamos al Parque Santander, donde el Museo del Oro ocupa un edificio proyectado por el arquitecto Germán Samper e inaugurado en 1968. La colección nació en 1939 y hoy reúne más de 55.000 piezas, de las cuales unas 34.000 son de oro y tumbaga, la aleación de oro, cobre y plata. Es la mayor colección de orfebrería prehispánica del mundo, y cuenta una idea que cambia la lectura de todo lo demás: para los muiscas, el oro no era riqueza sino lenguaje, un modo de hablar con lo sagrado. Se ofrendaba, no se acumulaba.
De esa lógica sale la Balsa Muisca, hallada en Pasca, una pequeña figura de oro que representa la ceremonia en la laguna de Guatavita, y de ella la leyenda de El Dorado, que los conquistadores convirtieron en mapa y que en su origen era un ritual. El recorrido se despliega en cuatro plantas, con salas dedicadas a la metalurgia, a la cosmología y al simbolismo de los pueblos que trabajaron el metal. Recorrimos la Sala de la Ofrenda, que recrea con luz y sonido el ritual del oro, y ahí Valentino entendió, sin que yo se lo explicara, que lo que veía no era un tesoro sino una forma de rezar. Fuimos porque sin este museo el resto de Bogotá se lee a medias. Conviene reservarle entre dos y cuatro horas y llegar con la consigna "el oro como lenguaje, no como tesoro".
El almuerzo fue en Testigo, en el segundo piso del Pasaje Rivas. El pasaje nació en 1893, cuando el filántropo Luis G. Rivas quiso que Bogotá tuviera un centro comercial a la manera de París, y por eso se lo considera el primero de la ciudad. Ciento treinta y tres años después sigue en pie, con declaratoria de conservación arquitectónica y con cientos de artesanos, campesinos y artistas que venden sin intermediarios. Su letrero histórico todavía anuncia mercancías para negocios.
Sobre ese bullicio de canastos y tejidos, Testigo propone lo contrario del apuro: cocina criolla de recetas ancestrales presentada en clave contemporánea, preparada sobre fogones a leña, con chicha de elaboración artesanal y coctelería de autor. Es la tradición del pasaje contada con fuego. Elegimos este lugar porque une dos capas de Bogotá en un mismo edificio: el comercio popular del siglo XIX en la planta baja y la cocina de brasas arriba. Para Valentino, subir las escaleras de un mercado y encontrar una cocina de fuego escondida fue como abrir una puerta que no figuraba en ningún mapa. Es una parada que vale la pena para quien quiere comer criollo sin salir del centro, y para quien quiere entender cómo se conserva la historia de un pueblo.
Por la tarde pasamos al Museo Botero, en la Calle 11 de La Candelaria. En el año 2000, Fernando Botero donó al Banco de la República 208 obras: 123 propias y 85 de artistas internacionales de su colección privada, entre ellos Picasso, Renoir, Monet, Dalí, Giacometti y Bacon. El museo abrió el 1 de noviembre de ese año en una casona colonial que fue Palacio Arzobispal, y el propio artista hizo la curaduría. La donación exige que las obras no se presten ni se muevan, de modo que la única manera de verlas es ir.
Fuimos porque reúne en una sola casa arte colombiano e internacional: el ingreso es gratuito y el museo cierra los martes. Allí se ve el volumen de Botero junto a las vanguardias que él mismo quiso poner en diálogo con su obra, con intención pedagógica. Se recorre en una o dos horas y es una buena forma de entrar a La Candelaria antes de caminarla. Ver a Valentino reconocer a Picasso o a Dalí en medio de una casa colonial fue un recordatorio de lo que se aprende cuando el arte se mira de frente y no en una pantalla.
EL PULSO LOCAL: LA CANDELARIA, ENTRE CASAS NUEVAS Y OFICIOS VIEJOS
Ya entrada la tarde llegamos a Casa Orígenes, en la Calle 8 # 5-51, una casa republicana del centro histórico que abrió sus puertas el 24 de septiembre de 2026, semanas antes de la visita. Es un espacio nuevo que apuesta por reunir en una misma casa pastelería de autor, café, chocolate y libros: allí se encuentran una pastelería de autor, café de la marca Lacia, una sala de degustación de chocolate y una biblioteca curada por Dani Guerrero. La casa lleva la firma de Helga Blaha. Fuimos porque marca el pulso de lo que está pasando en el centro de Bogotá: casas patrimoniales que vuelven a habitarse con oficios contemporáneos. Abre de martes a domingo y es una parada natural dentro de un recorrido por el centro.
Después recorrimos el centro histórico con un guía del IDT. Ahí está La Candelaria, la localidad más pequeña de Bogotá y la más densa de historia. Aquí se fundó la ciudad en 1538, y el barrio toma su nombre de una capilla dedicada a la Virgen de la Candelaria; mucho antes de que se levantaran las doce chozas del Chorro de Quevedo, estas pendientes ya eran suelo sagrado para los muiscas. Caminamos entre calles empedradas y casas coloniales de balcones de madera. Fuimos con guía porque La Candelaria no se visita como un museo: se camina como un archivo, y un guía sabe qué puerta abrir. Valentino hizo preguntas que yo no habría pensado, y el guía respondía como quien disfruta de que alguien joven quiera saber.
La cena fue en El Aquelarre, en la Calle 11 # 2-80, en pleno barrio. Es un restaurante y bar con alma mística, cuyo nombre remite a las reuniones de brujas y cuya decoración sostiene esa idea, entre velas y rincones de misterio. La cocina trabaja con sabores tradicionales y platos de fiambre servidos con distintas proteínas, y la barra propone cócteles de autor con ingredientes de raíz ancestral. Lo dirigen Laura Rubiano y Gregorio Fandiño; ella heredó el oficio de su abuela, Mariela Gómez, conocida por la comida típica santandereana. Fuimos porque cierra el día con una mesa de carácter, lejos del restaurante de menú turístico, y se recomienda a quien busca una cena con atmósfera en La Candelaria.
LA SAL: LO QUE HABITA DEBAJO DE LA SABANA
El jueves por la mañana dejamos el hotel con el equipaje y salimos hacia Nemocón, en Cundinamarca, a una hora y tres cuartos de Bogotá. La primera visita fue la guiada a la Mina de Sal. Si el oro era el lenguaje de los muiscas, la sal era su economía: un bien que se obtenía en estas tierras y que circulaba en el intercambio con otros pueblos. Se han hallado cerámicas del siglo IV antes de Cristo que muestran a Nemocón como zona de extracción mucho antes de la conquista.
La mina desciende hasta 80 metros bajo tierra, en un recorrido de 1.600 metros de túneles reforzados con las llamadas puertas alemanas, troncos de eucalipto petrificados por la sal. Entre 1816 y 1968 se extrajeron de aquí unos ocho millones de toneladas, y fue la primera mina de Colombia explotada por cámaras subterráneas. Antes de bajar, un museo de historia natural de la Sabana muestra fósiles de la región y la historia de la extracción. Adentro esperan espejos naturales de salmuera, una cascada de sal que tardó ochenta años en formarse, la formación de halita conocida como el Corazón de Colombia y una capilla dedicada a la Virgen del Carmen. En este lugar también se rodaron escenas de la película Los 33. Nos acompañó Christian Suárez, experto local quien con entusiasmo contagioso nos relató cada dato curioso de esta experiencia. La visita dura entre una hora y media y dos horas.
Fuimos porque bajar a una mina es el movimiento contrario a subir a Monserrate, y ese contraste es el centro de la ruta: la ciudad se lee de arriba abajo, del aire a la roca. Valentino bajó los túneles con la atención de quien sabe que está pisando algo que existía mucho antes que él, y yo lo vi tocar las paredes de sal como quien comprueba que una historia es cierta. Vale la pena porque es la excursión de medio día más completa que ofrece la sabana, y su recorrido por túneles, salmuera y cristales de halita explica en pocas horas por qué la sal fue una moneda del altiplano.
Siguió un paseo por el casco histórico de Nemocón, de calles tranquilas y fachadas clásicas, que la propia mina propone como preludio de la visita. Es un pueblo para caminar sin prisa y mirar la plaza. El almuerzo fue en el restaurante El Venado de Oro, frente al Parque Principal, en una casona colonial de unos trescientos años. Ahí se come comida típica de la región: trucha a la minera y el ajiaco con sobrebarriga, el plato de la sabana. Le dedicamos una nota exclusiva a este restaurante. El oro se exhibe. La sal se descubre bajando.
EL JUEGO NACIONAL: ARTESANÍA, TEJO Y SOBREMESA
Por la tarde, de regreso en la ciudad, hicimos el check-in en el Residence Inn by Marriott Bogotá, en la Calle 90 # 16-30, en Chicó. Es el primer Residence Inn de Colombia, inaugurado en julio de 2021 y operado por oxoHotel. Sus 131 suites tienen cocina equipada, y el hotel está junto al Mercado del Chicó, un complejo gastronómico con más de treinta propuestas, y a pocas cuadras del Parque de la 93. El viernes por la mañana conversamos con su gerente. Este hotel propone otra manera de alojarse en Bogotá: la del que se queda varios días y quiere vivir la ciudad como un residente.
Más tarde visitamos la tienda de Artesanías de Colombia, sobre la calle de los Anticuarios. Artesanías de Colombia es una entidad creada el 6 de mayo de 1964 y hoy adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y organiza la feria Expoartesanías. La calle de los Anticuarios queda en el barrio El Nogal, sobre la Calle 79B entre las carreras Séptima y Novena; su nombre oficial es calle de Santa María de los Ángeles, por una capilla que se donó a la comunidad agustina en 1948. En la tienda se encuentran ruanas, sombreros vueltiaos, mochilas y piezas de las distintas regiones del país, con el respaldo de una entidad que trabaja con las comunidades artesanas. En un viaje cuya pregunta es cómo se conserva un oficio, esta es la respuesta palpable, y la recomiendo a quien quiera llevarse algo hecho a mano con origen conocido.
La noche del jueves tuvo otras reglas. Llegamos a Tejo La Embajada, en el barrio San Felipe, sobre la Avenida Carrera 24 # 76-20, para jugar el deporte nacional con una cena de comida típica. El tejo consiste en lanzar un disco metálico sobre una cancha de arcilla, a 18 metros, hacia unas mechas de pólvora, y la pequeña explosión es la forma de saber que se acertó. Se le atribuye origen muisca y más de quinientos años de historia, lo que lo vuelve otra capa de la misma ciudad: un juego anterior a la capital que sobrevivió a ella. Jugamos con Valentino, padre contra hijo, y fue la parte del viaje en la que la altura, la historia y la paciencia se transformaron en risa.
La Embajada abrió hace unos años en una bodega del Distrito Creativo San Felipe con una premisa de sus fundadores, entre ellos Daniel Lozano: rescatar el tejo entre públicos jóvenes sin perder su espíritu, con cerveza artesanal y cocina tradicional de tendencia gourmet. Fue una de las canchas del primer Encuentro Mundial de Tejo, que el Instituto Distrital de Turismo organizó en Bogotá en 2023. Fuimos por esa razón: aquí el deporte más ruidoso del país se juega entre amigos, con mesa y sobremesa. Es la parada más desenfadada del viaje y la que mejor funciona para grupos.
USAQUÉN: UN PUEBLO DENTRO DE LA CIUDAD
El viernes la ruta se desplazó al norte, hacia Usaquén, un pueblo adentro de una ciudad enorme. Fue fundado como Santa Bárbara de Usaquén hacia 1539 y fue municipio independiente hasta que Bogotá lo anexó en 1954; todavía conserva el trazado y la escala de aquel pasado, con su iglesia de 1665 frente a la plaza. La mañana empezó con una degustación de desayunos típicos colombianos: el calentado, que reaprovecha lo que quedó de la víspera, y la changua bogotana, una sopa de leche y huevo. Son dos platos que explican la cocina cotidiana de la altura mejor que cualquier menú de hotel. Valentino probó la changua con la desconfianza de quien nunca oyó hablar de ella y terminó pidiendo explicaciones sobre cómo se prepara.
Después recorrimos la Plaza Fundacional y su centro histórico, entre calles adoquinadas, casas con balcones de madera, arte urbano y restaurantes. Es el corazón del barrio, y el lugar donde la iglesia de Santa Bárbara y la plaza marcan el origen de la población. Quien llegue un domingo encontrará además el Mercado de las Pulgas, con artesanías, pinturas y objetos de colección.
Almorzamos comida típica colombiana en Tienda Café, sobre el parque de Usaquén, un local concurrido que propone cocina colombiana sin artificio. Elegimos este lugar por su ubicación y por su carta: permite comer criollo frente a la plaza. Es una muy buena recomendación para quien recorre Usaquén y quiere almorzar sin salir del casco.
Por la tarde llegó la cata en Macizo Café de Altura, en la Carrera 6 con calle 119. Macizo trabaja con los cafés de Cundinamarca, un departamento con más de 26.000 hectáreas cultivadas y cerca de 29.000 toneladas de café al año. Su blend de la región, de fermentación anaeróbica, resume la apuesta: el café de altura como territorio y no como materia prima. En este lugar cerramos la lógica de las capas: otra vez la altura, ahora servida en taza. Valentino salió de la cata con la curiosidad de quien descubrió que una taza también tiene origen. Se recomienda a quien quiere entender el café colombiano más allá del Eje Cafetero.
EL BRINDIS: DOS MANERAS DE LEER LA CIUDAD
Más tarde, la experiencia de cerveza artesanal fue en Cerveza Tributo, sobre la Calle 12 # 18-75. La cerveza artesanal es el contrapunto contemporáneo de la chicha que ya habíamos encontrado en Testigo: dos fermentos, una misma pregunta por el territorio. Cerrando así ese hilo con una experiencia de cerveza artesanal de la ciudad.
La cena fue en Andrés DC, en la Calle 82 # 12-21, dentro del centro comercial El Retiro, en la Zona T. Es la versión urbana de Andrés Carne de Res, el restaurante fundado en 1982 en Chía por Andrés Jaramillo, y ocupa cuatro pisos con la escenografía de carnaval que hizo famosa a la casa original: luces, máscaras y música. Elegimos este cierre porque ofrece, sin el viaje hasta Chía, la experiencia más teatral de la gastronomía bogotana. Para Valentino fue el cierre ideal de una semana de capas: una noche de ruido y color después de tanta historia. En esta ciudad, la hospitalidad no se queda en el lobby: sigue en la mesa.
EL DOMINGO PENDIENTE: LA CICLOVÍA
Quedó un día sin recorrer. Los domingos Bogotá guarda su ritual más propio, y Valentino y yo ya seguíamos camino a Medellín cuando llegó. La nota no estaría completa sin contarlo: cada domingo y cada festivo, la ciudad le entrega sus calles a la gente. Desde la mañana y hasta las primeras horas de la tarde, más de 127 kilómetros de vías principales se cierran a los autos y se abren a ciclistas, corredores, patinadores y caminantes, en un circuito que cruza buena parte de la ciudad por ejes como la Carrera Séptima, la Calle 26 y la Avenida Boyacá.
La Ciclovía nació el 15 de diciembre de 1974, cuando el arquitecto Jaime Ortiz Mariño y miles de ciclistas lograron cerrar algunas avenidas al tráfico por unas horas. Fue el primer experimento de ese tipo en América Latina. Primero fue una manifestación de pedal; el programa semanal se afianzó después y entre 1995 y 2000 pasó de menos de 20 a 121 kilómetros, durante las administraciones de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa. Hoy está a cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), y en diciembre de 2024 cumplió cincuenta años. Su fama cruzó fronteras: ciudades como Lima la tomaron como modelo para sus propios domingos sin autos.
Lo que se encuentra es una ciudad de otro ritmo. El IDRD calcula que más de un millón y medio de personas salen cada domingo, con cifras oficiales que en algunos años llegan a 1,7 millones: familias enteras en bicicleta, grupos de amigos, atletas, chicos que aprenden a pedalear, vendedores ambulantes con su mercadería al costado de la calzada. A lo largo del recorrido funcionan las clases gratuitas de actividad física al aire libre de la Recreovía, los puntos de atención al usuario y los Guardianes de la Ciclovía, que acompañan el trayecto. Es gratuita y abierta, y no hace falta bicicleta: caminar es una de las maneras habituales de recorrerla.
Vale la pena contarla porque completa la lectura por capas con la que se ordenó el recorrido: después del cerro, el oro, la sal y el fuego, esta es la capa de los propios bogotanos, la que muestra para qué se usa la ciudad cuando nadie la visita. Nos fuimos con esa deuda pendiente, y con ganas de volver para cumplirla. Para quien planea su viaje, conviene reservar un domingo, consultar antes los canales del IDRD por posibles cierres en festivos o eventos, y combinarlo con una subida temprana a Monserrate.
EL VIAJE: LA ALTURA QUE SE QUEDA
El sábado la ciudad nos despidió temprano: check-out temprano, rumbo al aeropuerto y vuelo de LATAM a Medellín por la mañana, con la misma aerolínea que cubre Bogotá, Medellín y Cartagena. Mientras el avión ganaba altura, Valentino miraba por la ventanilla el mismo altiplano que unos días antes nos había pedido una pausa. Bogotá quedó atrás como un buen libro: con la sensación de que todavía faltaban capítulos. El viaje no terminó. Se interrumpió.
Un viaje a Bogotá no se agota en una visita: se profundiza. Hay ciudades que se miran desde arriba y otras que se entienden cuando se baja a la sal. Esta es de las que piden las dos cosas, y de las que mejor se recorren de a dos.
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Lic. Martín Rubinetti
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